金秋十月，黄浦江畔的秋风裹挟着蟹香与糟香，将江南的时令风物酿成一首流动的诗。蟹黄如金、糟卤似玉，两者在江风与月色的交织中，勾勒出沪上饮食文化的独特韵脚。
醉蟹，是这首诗的起笔。活蟹以陈年花雕酒浸透，佐以茱萸、花椒去腥提鲜，经月余窖藏，蟹肉凝成琥珀色的果冻，酒香渗入每一丝纤维。陆游曾以“醉死糟丘终不悔”戏谑对醉蟹的痴迷，而今人仍延续着这份狂放——持螯啜酒，蟹膏的绵密与黄酒的醇厚在舌尖碰撞，恍若将整片秋色含于口中。苏州人高似孙更以“松花瓮里天”形容糟蟹酿制工艺，暗合宋代《蟹略》中“酒糟藏蟹，经年不坏”的记载，将时令之味封存于陶瓮，待冬日启封，仍是鲜活如初。
糟货，则是诗中的变奏。从糟猪舌的脆嫩、糟猪肚的弹牙，到糟牛肉的柔韧，原本油腻的荤肉经糟卤点化，褪去浮华，只剩清爽。上海老饕深谙其道：糟卤需用十年陈酿花雕与祖传老卤调和，氨基酸沉淀出的醇香，能让平凡食材焕发新生。即便是谷饲安格斯小公牛的牛霖，经盐水腌、风干、香糟三道工序，亦能化作糟香扑鼻的凉拌佳肴，佐一碗阳春面，便是秋日最熨帖的市井烟火。
黄浦江的波光里，醉蟹与糟货不仅是时令风物，更是江南人将饮食升华为艺术的智慧。从魏晋毕卓“右手持酒杯，左手持蟹螯”的恣意，到李渔“以蟹为命”的痴狂，再到今日《风味人间》镜头下弹嫩的糟三样，这一方水土始终以蟹与糟为媒，书写着关于季节、味觉与文化的永恒诗篇。
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